Ereván, el secreto mejor guardado del Cáucaso: qué ver y por qué ir ya

Todavía no está en la lista de capitales europeas favoritas de los nómadas digitales. Y es que mucha gente descubrió que Kim Kardashian era armenia bastante antes de saber situar el país en un mapa. Durante años, la referencia más popular de Armenia en la cultura global fue precisamente esa: el apellido Kardashian, las visitas mediáticas a Ereván y una diáspora tan poderosa que terminó construyendo una identidad armenia reconocible incluso para quienes nunca habían oído hablar del Cáucaso. 

Entender Ereván exige comprender primero el peso de esa diáspora. Más armenios viven fuera del país que dentro. Los Ángeles —donde creció la familia Kardashian— concentra una de las comunidades armenias más grandes del mundo. Esa conexión permanente entre Armenia y el exterior explica bastante bien el carácter de la ciudad: profundamente local y extrañamente global al mismo tiempo.

En Ereván hay una institución pública dedicada exclusivamente al ajedrez. No un club privado ni un espacio cultural improvisado: una escuela financiada por el Estado donde durante años esta disciplina formó parte del currículo obligatorio en primaria. La obsesión armenia por el ajedrez también dice bastante sobre la ciudad. Incluso el urbanismo parece funcionar así: edificios monumentales soviéticos frente a pequeñas tiendas familiares, cafés afrancesados junto a bloques brutalistas.

También hay otro dato que nos acerca al fondo de Ereván: Armenia fue el primer país que adoptó oficialmente el cristianismo como religión de Estado, en el año 301. La historia aparece constantemente en la ciudad. Está en las iglesias incrustadas entre avenidas soviéticas, en las montañas visibles desde cualquier terraza y en una arquitectura construida con piedra volcánica rosada que da a la capital una luz extraña especialmente al atardecer.

Luego está el monte Ararat, visible desde prácticamente toda la ciudad pese a encontrarse hoy en territorio de Turquía. Aparece en etiquetas de coñac, murales, conversaciones y hasta en los salones domésticos. Pocas capitales tienen una relación tan obsesiva con un paisaje que oficialmente ya no les pertenece. 

Ereván, la ciudad rosa que heredó el siglo XX entero

El arquitecto Alexander Tamanyan imaginó Ereván en los años veinte como una ciudad monumental de inspiración neoclásica soviética. El resultado fue una capital construida con toba volcánica rosada que, dependiendo de la luz, puede parecer mediterránea o brutalmente austera. Esa piedra es parte esencial de la identidad visual de la ciudad. También explica por qué muchas fotografías de Ereván tienen un tono cinematográfico sin necesidad de filtros.

El centro sigue organizado alrededor de la Plaza de la República, probablemente uno de los espacios urbanos más interesantes surgidos de la arquitectura soviética temprana. Basta caminar unas calles para entender que Armenia nunca terminó de abandonar del todo el siglo XX. Los bloques de hormigón, los viejos Lada, los cables eléctricos imposibles y algunas fachadas medio derruidas conviven con wine bars minimalistas y concept stores.

La Cascada, un gigantesco complejo de escalinatas y terrazas construido parcialmente durante la era soviética, resume muy bien el carácter de Ereván: ambición monumental, interrupción histórica y reinvención improvisada. Dentro funciona el Cafesjian Center for the Arts, que mezcla arte contemporáneo internacional con una grandiosidad heredada de otra época. Desde arriba, además, aparece una de las vistas más extrañas del Cáucaso: la ciudad extendiéndose bajo la sombra del monte Ararat, como ya dijimos, hoy situado en territorio turco.

Qué ver además de la Cascada y la Plaza de la República

Más allá de la Plaza de la República o la Cascada, Ereván tiene lugares imprescindibles que no te puedes perder si decides viajar hasta aquí. El Matenadaran, por ejemplo. Su colección —considerada una de las más importantes del mundo— explica hasta qué punto Armenia convirtió la preservación cultural en una cuestión de supervivencia nacional. Muy cerca aparece la Catedral de San Gregorio el Iluminador, inaugurada en 2001 para celebrar los 1.700 años de cristianismo armenio. Su arquitectura monumental y deliberadamente sobria rompe con la imagen habitual de las iglesias europeas.

También merece la pena alejarse un poco de las grandes avenidas para recorrer Kond, el barrio más antiguo de Ereván. Aquí desaparece casi por completo la planificación soviética y aparece otra ciudad: casas bajas, patios interiores improvisados, fachadas desgastadas y callejones donde todavía se percibe una vida cotidiana bastante ajena al turismo.

El contraste continúa en el mercado GUM, probablemente el mejor lugar para entender la gastronomía armenia real entre montañas de frutas secas, panes lavash recién horneados y especias locales. Y luego está la fábrica de coñac Ararat, una institución casi nacional donde se mezclan branding soviético, arquitectura monumental y una obsesión histórica por una bebida que Armenia convirtió en símbolo cultural.

El lujo aquí todavía no se comporta como en Dubái

Ereván sigue lejos de convertirse en una versión caucásica de Dubái o Bakú. El hotel The Alexander, miembro de Luxury Collection, introdujo una idea de lujo internacional que hasta hace pocos años parecía improbable en Armenia.

Al mismo tiempo, la ciudad está desarrollando una escena gastronómica mucho más interesante de lo que muchos imaginan. Restaurantes como Sherep o Lavash han actualizado recetas armenias tradicionales. Hay pan lavash , una delicia, hecho en tonir subterráneo, trucha del lago Sevan, hierbas salvajes, vinos elaborados con variedades autóctonas y una cocina con una fuerte dimensión doméstica.

Quizá por eso Ereván empieza a atraer a un tipo de viajero cansado del turismo perfectamente optimizado. Gente que ya conoce Lisboa, Atenas o Estambul y busca ciudades menos previsibles, con más sorpresas culturales y menos obsesión por agradar. 

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